Aprender Viajando ...: “Costa de los Piratas”: Dubai y Abu Dhabi (EAU, Oct 2014)

La Mezquita Sheikh Zayed o Gran Mezquita. Abu Dhabi

Emiratos Árabes Unidos: Al-Imārāt al-‘Arabīya al-Muttaḥida. Situado en la península arábiga (Oriente Medio), y rodeado por el golfo Pérsico y el golfo de Omán, su territorio desértico está compuesto por siete emiratos: Abu Dhabi, Dubai, Ajman, Fuyairah, Ras al-Jaima, Sharjah y Umm al-Qaywayn, con ciudades literalmente construidas en medio de kilómetros y kilómetros de arena. Actualmente constituye una monarquía constitucional federal, pero antes de la conversión al islam en el siglo VII d.C., las tribus locales que habitaban este territorio adoraban las estrellas, la luna y el sol, hace ya 7.000 años. Durante el siglo XVI cayó bajo influencia de las potencias coloniales europeas, asentándose el dominio británico, del que se liberaron en 1971, año en que seis jeques (sheikh) de las tribus existentes formaron la unión, suscribiendo la Constitución de 1971, a la que se unió Ras al-Jaima dos meses después. Cada emirato conserva una considerable autonomía política, judicial y económica, aunque es regido cada uno por su emir (título nobiliario de los jeques), con poderes específicos. Los siete emires forman un Consejo supremo, el de Abu Dhabi suele ser el presidente del país (actualmente Jalifa bin Zayed Al Nahayan) y el de Dubai el primer ministro (actualmente Mohamed bin Rashid Al Maktum). La historia y situación de los emiratos, cambiaría radicalmente a partir del hallazgo de yacimientos de petróleo, en 1958 en Abu Dhabi, y 1966 en Dubai. Os contaré un poco de la interesante y poco conocida historia del lugar, así como algunas de las pocas impresiones personales que me quedaron de cinco escasos, pero intensos días vividos en las vibrantes Dubai y Abu Dhabi, cuya fascinación aún perdura en mi interior. Texto y Fotos: Alex Guerra Terra
Música para acompañar la visualización de las fotos de la mezquita

Mezquita Sheikh Zayed de Abu Dhabi

Al Fahidi Historical Neighbourhood o Bastakiya de Dubai

Diversidad cultural. Lo que más llama la atención de su población es la enorme diversidad, conviviendo pacíficamente. Casi todos los ciudadanos son musulmanes, aproximadamente el 85% de los cuales son sunnitas y el restante 15% chiítas. Hoy en día el 80% de la población local es musulmana y el resto se divide en un 8% de hindúes, 5% de cristianos y algunas minorías budistas y sikhs, lo que refleja también la fuerte diversidad étnica que convive en el país. Tan sólo el 19% de la población es nacida en territorio emiratí, siendo el 29% de origen árabe e iraní, el 50% de Asia del Sur, y el restante 8% de otras etnias. Dubai es el único emirato de los EAU con un templo hindú y Sikj Gurdwara. Sin embargo en general, todos los aspectos de la cultura oficial giran en torno al islam (98% de la población), y las tradiciones del pueblo árabe y la cultura beduina. Por ello, cinco veces al día los musulmanes son llamados a la oración desde los minaretes de las mezquitas que se hallan dispersas por todo el país. El idioma oficial es el árabe, que convive sin embargo con el persa, inglés, baluchi, tagalo, urdu, hindi, bengalí, punjabí, pastún, malayo, tamil, télugu, chino y malayalam. Particularmente he visto muchos filipinos también, ya que suelen trabajar en el sector turístico, aunque no he encontrado datos respecto al porcentaje de población de esas islas en EAU. Por supuesto, también existe una minoría formada por australianos, neozelandeses, ingleses y otras nacionalidad europeas. Por lo que he podido comprobar entre los trabajadores extranjeros, muchos asociados de una manera u otra al turismo, los inmigrantes asiáticos no adoptan el árabe oficial, ya que viven en comunidades bastante cerradas y continúan con su idioma y sus costumbres, que se han impuesto en el país, sobre todo en lo que se refiere a gastronomía.

Celebración del Año Nuevo hindú en Dubai

Emiratíes caminando en el Mall Dubai

Otro estilo de vestimenta. Mall Dubai

Mall Dubai

Mezquita Sheikh Zayed de Abu Dhabi

Vestimenta tradicional. Aunque no es obligatorio (como sí lo es en Arabia Saudí), los hombres emiratíes adultos y jóvenes usan, en su mayoría, el thawb o dishdash o kandura blanca (impecable túnica hasta los tobillos, de lana o algodón), y las mujeres, la abaya negra por encima de su vestimenta occidental. En la cabeza, ellos usan diferentes paños blancos en su mayoría, llamados hatta, aunque también puede ser cuadriculada en blanco y rojo, o blanco y beige, de diferentes tipos según la tribu y la moda, y ellas, los diferentes tipos de pañuelos y velos: niqab, burka, chador o hiyab, casi siempre negros. Mi opinión personal respecto a estas vestimentas tradicionales, sobre todo de las mujeres que en principio existe el tópico de que son obligadas a usarlas por sus maridos y familia, es que son bastante elegantes y cada mujer elige usarlas o no usarlas (tal vez la excepción sean las mujeres muy mayores, pero la juventud, elige). Ellas las lucen con exquisita elegancia, y creo que hasta con orgullo pues además, las distingue de la gran mayoría de población extranjera. Eso sí, los emiratíes auténticos son bastante cerrados con respecto a los inmigrantes, y suelen juntarse solo entre ellos, a excepción de motivos de estudio o trabajo. Qué decir de los hombres, algunos son muy atractivos y elegantes, de modales muy refinados y mirada extremadamente cautivadora, de carácter distante, seguro y melancólico, tal vez recuerdo del pasado en el desierto, y lucen fantásticos con sus impecables kandura blancas. Los dubaitíes y abudabíes son sin duda gente orgullosa y educada. Los EAU son de hecho, uno de los estados más liberales del Golfo Pérsico. En Dubai la población total está por encima de 2 millones de habitantes, de los cuales 1 millón y medio son hombres.

Heritage Village de Abu Dhabi

Dubai: Dubayy, la “Venecia del Golfo”. La ciudad de Dubai tiene menos de 1500 km² de área y está geográficamente dividida por el arroyo Dubai Creek, resultando en dos regiones visibles: Deira, al norte y Bur Dubai, al sur. Es la ciudad más grande y el principal puerto de los Emiratos Árabes Unidos (antes de la capital federal Abu Dhabi, que es el centro económico ya que más del 90% de las reservas de petróleo se encuentran en este emirato). Situada en el Golfo Pérsico, es la capital del Emirato de Dubái. Aunque para algunas ciudades se sabe con certeza, el origen del nombre de Dubai no está claro. La documentación escrita es escasa para el territorio de los EAU, por lo que se conoce es a través del folclore, los mitos y la tradición oral. Hay discusiones respecto a si el origen etimológico del nombre proviene del árabe o el persa, y el registro más antiguo de su uso data del siglo XI, en que apareció en un libro del geógrafo hispanoárabe Abdullah bin Abdu Azi al-Bakri Al Andalesi, que no conocía la península arábiga, sino que recopiló la información de comerciantes y viajeros. Sólo cinco siglos más tarde, el comerciante italiano Gaspero Balbi volvió a mencionar la región, que sí conocía, refiriéndose a ella como Dibei, mencionando, al igual que el geógrafo del siglo XI, que se trataba de un lugar muy extenso, al que acudían venecianos a buscar perlas en el mar. Ya en el siglo XIX, algunas publicaciones británicas denominaban el lugar Al Wals. Actualmente, los estudiosos no se ponen de acuerdo en si la palabra proviene de “daba” (“cría de langosta” en árabe), “yadub” (que alude al lugar en el que un río se desliza sobre tierra firme, y que se refiere al arroyo Khawr Dubayy), de la combinación en persa de “du” (“dos”) y “bradr” (“hermano”) en referencia a dos asentamientos gemelos, o de la forma diminutiva de “daba” (también “mercado”).

Dubai Creek

Las excavaciones en Hatta, Al Qusais y Jumeirah indican que la zona estuvo habitada desde el 3000 a.C., por las culturas pastoriles Umm an Nar y Wadi Suq. A partir del II milenio se intensificó la pesca y la agricultura de la palma datilera (hoy árbol nacional emiratí, presente en todas las ciudades), y comerciaban con cobre y perlas con las actuales regiones de Irak y Pakistán. Pero recientes excavaciones llevaron al descubrimiento de un manglar que retrasan el poblamiento del área hasta el V milenio a.C., época en que el clima era más benigno que en la actualidad, con sabanas y pastizales (lo que comenzó a cambiar en el III milenio), con vestigios que yacían cubiertos por la arena desde hace 7.000 años. También se han encontrado cerámicas del siglo III, así como iglesias nestorianas y vestigios de los sasánidas desde el siglo IV hasta el VII, por enfrentamientos con la tribu Azd, lo que representó el advenimiento del islam en la zona. Los enfrentamientos de los Azd eran constantes, hasta que los abásidas lograron algo de paz apaciguando a los Azd con duras acciones. Los abásidas concentraron el poder hasta la rebelión Zanj en el siglo IX, siendo este primer milenio de nuestra era, un periodo en el que los emiratos pierden importancia, transfiriéndose el poder hacia El Cairo. El comercio siguió siendo la actividad más relevante, sobre todo con el imperio chino, con quienes intercambiaban sedas y porcelanas y las rutas comerciales comenzaron a ser muy codiciadas por Europa.

Museo de Dubai

Basta Art Café y Maijlis Gallery en Dubai

Museo de Dubai

Entre los siglos XVI y XVIII, Portugal, Francia, Gran Bretaña y los Países Bajos se disputaron estas ricas rutas comerciales. La Compañía Británica de las Indias orientales (1766) quedaría establecida como propietaria de todas las rutas comerciales del Golfo Pérsico. En 1799, la tribu beduina de Bani Yas, dirigida por Abu Al Falasa, que mantenía constantes conflictos con la tribu de piratas de los Qasimi, huyó de los wahabíes de Nejd, extendiendo su territorio. Su modo de vida consistía en la pesca y el cultivo de grano, disfrutando del puerto natural formado en el Khor Dubai. Según el testimonio del teniente británico Robert Cogan (1822), la ciudad de Dubái, entonces albergaba 1.000 personas viviendo en casas de barro, con cabras y camellos. En 1833, como resultado de una disputa tribal que pudo ocurrir en el oasis de Liwa, sede del Bani Yas, 800 beduinos huyeron de Liwa y se instalaron en Dubai. Pero no se habla de Dubai como ciudad hasta 1833, año en que la tribu Bu Flasa, liderada por la familia Maktoum, se asentó en los alrededores de Dubai Creek, la ría natural que se prolonga más de 10 kilómetros en la tierra. El modo de vida tradicional estaba sustentado en la cría de ganado, la recogida de dátiles, la pesca y la recolección de perlas. La economía de Dubai comenzó a despegar en 1894 cuando Sheikh Saeed Al Maktoum potenció el comercio exterior gracias a la exención de impuestos. Los actos de piratería de los Qasimi y los intentos de control y dominación europeos continuaban. La relación con el gobierno inglés se fortaleció en los siguientes años, con la conformación de los “Estados de la Tregua”, un acuerdo entre Sharjah, Dubai y Abu Dabi con el Reino Unido, en el que este último les brindaría protección armada contra los piratas, a cambio de convertirse en un protectorado inglés, a partir de 1892. El acuerdo estipulaba que los emiratos no podrían establecer vínculos comerciales o políticos con otras naciones extranjeras al margen del Reino Unido. Esta última acción se debió principalmente al intento fallido de invasión del territorio árabe, por parte del imperio otomano, en 1871. De esta forma, el Reino Unido pasó a responsabilizarse de cualquier asunto interno que surgiera en los emiratos, lo cual perduró hasta la primera mitad del siglo XX.

Al Fahidi Historical Neighbourhood o Bastakiya de Dubai

Bastakiya de Dubai

El Museo de Dubai muestra toda esta evolución histórica, desde la prehistoria del territorio de los emiratos hasta tiempos históricos. Se halla en la antigua zona de Bur Dubai. Este museo es la visita cultural más importante de la ciudad y una parada imprescindible. Fue inaugurado en 1971, y se encuentra alojado en la Fortaleza Al Fahidi, un edificio defensivo construido en 1787 para proteger Dubai de los invasores, siendo la construcción más antigua de la ciudad. Aunque al entrar da la impresión de ser un museo común alojado en un bonito emplazamiento, se vuelve más interesante al ir descubriendo sus diferentes partes. Recorre la historia de Dubai desde los inicios cuando tan sólo era una villa de pescadores y recolectores de perlas, hasta el descubrimiento del petróleo y los planes urbanísticos futuros. Además de las antiguas barcas y la casa tradicional que se hallan en el patio interior de la fortaleza, en las profundidades del museo se ven recreaciones de la vida diaria de los antiguos habitantes locales. Después de la visita al museo, tomé un exquisito té en el Basta Art Café y me di una vuelta por las galerías Majlis Gallery. Son de esos lugares con un encanto especial, rodeados de historia por el museo y la Bastakiya, o Al-Fahidi Historical Neighbourhood, del que os comentaré a continuación, y que fue una de las visitas que más me gustaron de este corto viaje. El gobierno está bastante comprometido con la preservación de las formas tradicionales del arte y la cultura islámica, como puede verse en las Heritage Village tanto de Dubai como de Abu Dhabi, pequeños pueblos-mercado donde se exhiben y venden todas las artes tradicionales y en su estructura y construcciones se mantienen las formas tradicionales, de acuerdo con la creencia del Sheikh Zayed: “el pueblo que no conoce su pasado no puede tener ni presente ni futuro”. Entrar en ellos es como dar un paso de unos 50 años hacia atrás en el tiempo.

Bastakiya de Dubai

Heritage Village de Abu Dhabi

A principios del siglo XX Dubai comenzó a crecer lentamente. Es un periodo de inflexión en la historia emiratí. Durante los primeros años la población se concentró en Bur Dubai y en Deira, pero posteriormente, comenzaron a expandirse por el campo. Desde sus inicios estuvo muy ligada al comercio: en 1908 ya existían más de 350 tiendas especializadas en Deira y 50 en Bur Dubai. La concentración de éstas y su evolución dio origen a los zocos actuales. En el plano religioso y cultural se construyeron las primeras mezquitas, que al principio, sirvieron también como colegios. Los años 40 estuvieron marcados por la Segunda Guerra Mundial. Al hecho en sí de la propia guerra se añadió la aparición de perlas cultivadas en el mercado. Fueron épocas de escasez pero Sheikh Saeed Al Maktoum consiguió suministrar comida a las 20.000 personas que ya estaban asentadas en Dubai. En estas fechas se firmó un acuerdo con el gobierno británico para buscar petróleo, pero persistían las formas de vida tradicionales, de las que son una muestra fiel las callejuelas del Bastakiya, o Al-Fahidi Historical Neighbourhood, único barrio que conserva los famosos captadores de viento (que lo canalizaban a las casas cual aire acondicionado), y sus viviendas de muros ásperos, defendiendo la privacidad de las familias, reflejan la vida tradicional emiratí antes del crecimiento debido al petróleo, transportándonos a tiempos pasados. Expertos en impecable caligrafía árabe, pintores, artesanos, vendedores de especias, etc., conviven en esta pequeña burbuja del tiempo. Lo disfruté muchísimo, y para reponerme de la caminata, me tomé un exquisito café turco en un pequeño museo del café, dentro de las murallas de este recinto.

Zoco junto al Dubai Creek en Dubai

Vista general de Deira, en Dubai

El rascacielos más alto del mundo. Dubai

En los años 50 Dubai comenzó a comerciar con oro y amplió Dubai Creek para que su comercio marítimo siguiera creciendo. Los años 60 marcan el despertar. El trabajo duro de las pasadas décadas comienza a dar sus frutos con el descubrimiento del petróleo. A finales de los 60 la ciudad ya contaba con toda la infraestructura para poder crecer libremente: se habían construido carreteras, puentes, redes de suministro de luz y agua, un buen sistema de telecomunicaciones y el aeropuerto. Hoy en día, el crecimiento sigue sin descanso, es un hecho que asombra, la cantidad de obras de la construcción en marcha, por doquier. La década de los 70 en Dubái queda marcada por un gran crecimiento demográfico. El alto precio del petróleo permitió a Sheikh Saeed Al Maktoum comenzar a planificar lo que sería la Dubai que hoy conocemos. A finales de la década se había construido el puerto de Jebel Ali, el World Trade Center, la planta desalinizadora, el túnel Shindagha y el puente Garhoud. A partir de los años 80 Dubái prosperó económicamente. El aeropuerto se amplió para dar cobijo a la reciente aerolínea Emirates Airlines, se construyeron complejos deportivos y recreativos y se empezó a pensar en el turismo como una fuente de ingresos adicionales. En esta época se descubrieron nuevos yacimientos de gas y petróleo en el desierto de Margham. Los años 80 también quedaron marcados por un boom urbanístico, fueron necesarios muchos esfuerzos para dar cabida a la gran cantidad de población que llegaba a Dubái. En 1990 la ciudad alcanzaba los 550.000 habitantes. En 1990 muere Sheikh Rashid bin Saeed y su hijo hereda el cargo. Sus planes, aún más ambiciosos que los de su padre, han dado lugar a la ciudad que hoy conocemos como Dubái. Gracias a los esfuerzos del gobierno actualmente la economía de Dubai solamente depende un 20% del petróleo. El comercio y los servicios -incluido el turismo- dominan su economía actual. La exención de impuestos ha dado lugar a que muchas grandes empresas empiecen a pensar en Dubai como sede de sus operaciones.

Vista de Dubai

La impresionante arquitectura de Dubai

Dubai Creek. Es una ría natural que se adentra en la tierra aproximadamente 10 kilómetros, y para mí uno de los lugares más bellos de Dubai, pero digo para mí, que me gustan los sitios algo vetustos, llenos de historia y que conservan el sabor de la tradición y la historia. Este accidente geográfico al que los antiguos griegos llamaron río Zara, marcó el punto de inicio en la construcción de la ciudad. Como ya he mencionado antes, Dubai Creek separa Dubai en Deira y Bur Dubai, los dos barrios históricos de la ciudad. Para cruzar de un lado a otro existen dos puentes, un túnel y pequeñas barcas (encantadoras, lo más) para el tránsito de peatones. A principios del siglo XX Dubai Creek era el puerto más importante de la región, a él llegaban centenares de barcos que comerciaban con India y África. Los dhows (barcos tradicionales árabes) han estado muy unidos a la historia de la ciudad. A mediados del siglo XX Sheikh Rashid Bin Saeed Al-Maktoum drenó la ría y reforzó los muelles para permitir la continuación y ampliar el tráfico marítimo de Dubai. Es una de las mejores zonas (y esto dicho por otras fuentes, no solo por mí) de la ciudad para poder pasear de forma tranquila y ver atardeceres de ensueño, con la silueta de una mezquita recortando el horizonte, y el llamado a los fieles desde sus minaretes, oraciones que resultan realmente embriagadoras y que se oyen en todas partes de la ciudad cinco veces al día, lo cual no significa que todos los musulmanes sigan esta tradición. El zoco a orillas del Dubai Creek también es muy tradicional. Una sencilla vuelta por allí, es un encuentro con el crisol completo de culturas que conviven en esta trepidante ciudad.

Deira, Dubai

La Mezquita de Dubai

Deira fue durante el siglo pasado el centro de Dubái y su lugar más importante. Con la construcción de las zonas de costa como Jumeirah y la evolución de Sheikh Zayed Road (la autovía principal que recorre la costa de los Emiratos desde Dubai hasta Abu Dhabi) como distrito de negocios está perdiendo importancia de forma paulatina. En Deira es donde puede encontrarse más ambiente nocturno, hay mucha gente por la calle y las tiendas abren hasta altas horas, y donde se encuentra el Zoco de Oro y el Zoco de las Especias. Está en la parte norte de Dubai y aquí se encuentran las zonas más modernas y de negocios de la ciudad. Uno de los mayores reclamos es la forma en que están ganando terreno al mar y construyendo islas artificiales por toda la costa, de las cuales las principales son la Palmera Jumeirah (la primera de las tres palmeras y la que menor extensión tiene) y la Palmera Deira (la mayor isla artificial del mundo). Jumeirah actualmente es símbolo de exclusividad y es la zona preferida para vivir de los extranjeros asentados en Dubai. Aquí se encuentran las playas, la Palmera Jumeirah y el Burj Al Arab, entre otros puntos de interés. La Mezquita Jumeirah es la mezquita más importante de Dubai y lo es por dos razones: por su impresionante arquitectura y por ser la única mezquita a la que pueden acceder los no musulmanes. No está permitido acceder a la mezquita con pantalones por encima de la rodilla o camisetas sin mangas. Las mujeres deben cubrirse el pelo y para entrar también es necesario descalzarse. Además de los edificios ultramodernos, la casa de Sheikh Saeed es el mejor ejemplo de la arquitectura arábiga de finales del siglo XIX en Dubái. En ella se pueden encontrar techos abovedados, puertas de herradura, ventanas talladas y otros elementos que definen este estilo característico. En 1896 la casa perteneció al gobierno y en ella residía Sheikh Saeed Al Maktoum, emir que gobernó Dubái entre 1912 y 1958 y abuelo del actual dirigente de Dubái, Sheikh Mohammed bin Rashid Al Maktoum. Actualmente, se encuentra totalmente restaurada y en su interior se pueden ver fotografías de su estado antes de la rehabilitación. En las múltiples habitaciones que posee, se pueden admirar diversos tipos de artículos que recuerdan el pasado de Dubai: fotografías (que recuerdan a un Dubai muy distinto, anterior al descubrimiento del petróleo), instrumentos marítimos, monedas, sellos y documentos.

Playa de Jumeirah, con el Burj Al Arab de fondo. Dubai

Jumeirah. Dubai

Arquitectura de Abu Dhabi

Abu Dhabi: Abu Zabi, “padre de gacelas”. Situada en la costa oeste del país, es la capital de los Emiratos Árabes Unidos y, por mucho que pese a Dubai, su ciudad más importante desde el punto de vista económico, aunque a mí me gustó mucho más Dubai. Al contrario que ésta, con sus escasas reservas energéticas, Abu Dhabi es uno de los principales productores de petróleo del mundo con una producción de más de 1,5 millones de barriles al día. Su imagen está cambiando rápidamente y su aspecto comienza a parecerse al de ciudades como Hong Kong. Lo malo es que la enorme cantidad de obras en curso actualmente, debido a la rápida evolución que en ella se está produciendo, creo que no permite apreciar la belleza, que seguramente tendrá al finalizar este increíble boom de la construcción. Tiene un hermoso paseo marítimo al que llaman Corniche, bonito lugar para pasear, con bellas playas y uno de esos lugares que se echan de menos en Dubai. El zoco moderno, el World Trade Center Zouk, aunque lo venden como un lugar de estructura moderna, de inspiración árabe y que no pierde en los productos ofrecidos ni un ápice de autenticidad, a mí no me gustó mucho, es como un centro comercial, pero de productos tradicionales. Pero hay dos lugares que me llamaron muchísimo la atención en Abu Dhabi: la Mezquita Sheikh Zayed y el Heritage Village, algo parecido al Bastakiya de Dubai, pero mucho más grande, auténtico y tradicional, más fiel en referencia a la vida de la gente local común de hasta hace 50 o 60 años, un museo al aire libre que rescata las viejas formas de vida, con artesanos del vidrio, del bronce, ceramistas, fabricantes de barcos y alfombras, pastores, etc. A escasa distancia se encuentra el centro comercial Marina Mall, uno de los más conocidos de la ciudad, y famoso por su fuente. La verdad, a mí no me gustan los centros comerciales, pero el Dubai Mall (Dubai) y el Marina Mall (Abu Dhabi), son excepcionales, una explosión de luces y lujo.

Abu Dhabi

Vista de Abu Dhabi desde el Paseo Marítimo llamado Corniche

Mezquita Sheikh Zayed. Abu Dhabi

La Mezquita Sheikh Zayed, llamada comúnmente Gran Mezquita, es una de las mayores mezquitas del mundo y, sin lugar a dudas, una de las más impresionantes. Su nombre proviene del primer presidente de los EAU, Zayed ibn Sultán Al Nahayan, quien comenzó el proyecto en 1998, hasta su muerte en 2004 siendo enterrado en ella, en un hermoso mausoleo. La construcción terminó en 2007. Para poder acceder a su interior es imprescindible, como en todas las mezquitas de los EAU, vestir pantalón largo y manga larga. Si los guardias de seguridad consideran que tu vestimenta (mujer) no es adecuada (lo que me pasó a mí y a la mayoría de extranjeras), te obligan a llevar una sencilla abaya negra que ellos mismos te proporcionan, y que se devuelve a la salida de la mezquita. Para visitar los alrededores, este trámite no es necesario, pero sí para adentrarse en su interior. La abundante y exquisita decoración de la mezquita es de alta calidad, y sus motivos, de inspiración musulmana, de la India a Marruecos, pasando por Argelia y Pakistán, con miles de piedras raras y semipreciosas (laspislázuli, amatista, ónix rojo, aventurina, nácar y concha de abulón), especialmente incrustadas en el mármol. Para su construcción, se utilizó el mármol, el yeso, la madera, y los mosaicos. Con sus cuatro minaretes, más de 1.000 columnas y 80 cúpulas, esta mezquita rivaliza en tamaño con La Meca y fascina tanto como las mezquitas de Estambul. Al atardecer es un verdadero deleite para los sentidos, el sol púrpura del desierto se pone detrás de sus minaretes, tornando el cielo (ese cielo siempre limpio, libre de polución, contaminación lumínica, y sobre todo “chemtrails” -no se ve ni uno, y hay muchísimos aviones, para que después digan que son los aviones comerciales normales-). En esta mezquita se halla enterrado el propio Sheikh Zayed y a su mausoleo acuden cientos de fieles diariamente.

Mezquita Sheikh Zayed. Abu Dhabi

Mezquita Sheikh Zayed (tumba). Abu Dhabi

Mezquita Sheikh Zayed. Abu Dhabi

Quiero hacer un inciso sobre la literatura árabe actual, ya que tal como la historia y la arqueología, forma parte de mis intereses. Si bien en algunos aspectos las reglas de comportamiento y etiqueta, algunas restricciones, etc., no me molestan demasiado, en el caso de la literatura me parece un poco exagerado que se censuren libros relativos a temas como la sexualidad o las drogas, que en la vida cotidiana, están fuertemente penalizados. Uno de los escritores más populares en los emiratos es Mohammad Al Murr, con varias colecciones de cuentos publicadas. La poesía, practicada desde la antigüedad, sigue gozando de un lugar importante en la literatura, en su forma tradicional conocida como nabati o “poesía beduina”, utilizada por el jeque Mohamed bin Rashid al-Maktoum, muy reconocido como poeta en Dubai, autor de “Poems from the Desert”. Bueno, y ya para despedirme, os comento que ya estoy un poco aburrida de shawarma, faláfel, hummus, aderezados con canela o cúrcuma, que es como se puede comer más económico en la calle, o alubias y garbanzos hechos en salsas picantes con abundante curry, predominante en los hoteles… así que ¡quiero paella! En fin, que me acostumbraría a muchas cosas de estas tierras, como los atardeceres de ensueño en el Dubai Creek, el Corniche o la Gran Mezquita, la seducción que ejercen los hombres, la simpatía de la gente, siempre dispuesta a echar una mano… pero no a esos sabores tan intensos, que la verdad, me acaban aburriendo.
Enlaces relacionados:
Los Emiratos Árabes Unidos antes del petróleo: Prehistoria e Historia